Практические аспекты подготовки плодового сада к зиме

В последние октябрьские и первые ноябрьские дни бывалые садоводы озадачиваются наведением порядка в саду. Одна из приоритетных задач владельцев плодовых садов – снижение инфекционного фона в посадках плодовых и ягодных культур. Кроме искореняющих обработок, проводится санитарная обрезка и покраска (побелка) стволов плодовых деревьев. Рассмотрим правила проведения таких мероприятий.

Зима для плодового сада – это всегда риски. Причем речь идет не только об экстремально низких температурах воздуха, но и о сильных перепадах дневных и ночных температур, в результате чего на деревьях часто образуются морозобоины – повреждения коры, которые весной становятся открытыми воротами для проникновения патогенов. В таких случаях вероятность поражения яблони раковыми заболеваниями возрастает в разы. На косточковых культурах (персики, абрикосы) повреждения коры могут вызвать камедетечение, что порой становится причиной гибели дерева. Если повреждения коры слишком глубокие, а сама рана большая, может начаться усыхание.

Яркое зимнее или ранневесеннее солнце – тоже не на пользу деревьям. Очень часто именно в конце февраля-начале марта деревья получают ожоги коры. Особенно подвержены этому явлению молодые саженцы, у которых еще не окончательно сформировался защитный пробковый слой. Избежать такой ситуации поможет осенняя побелка стволов, поэтому специалист рекомендует не откладывать эту процедуру на весну.

Дополнительный плюс: краска заполняет небольшие трещины, закрывая вредителям вход на зимовку. А если в составе садовой краски есть фунгицид, то она работает также на профилактику грибных заболеваний.

Осенняя обрезка

Санитарная обрезка: удаляем все поврежденные, сломанные и засохшие ветки. Важно правильно делать срез – на кольцо или на почку. Срез на пенек (обрезка выше кольца) в данном случае не очень хороший прием: пенек либо засохнет, либо в нем будет задерживаться влага, создавая условия для развития патогенных микроорганизмов. Но и срезать слишком близко к штамбу тоже плохо – большая рана без кольца из коры очень долго заживает и станет местом проникновения патогенов. При правильном проведении обрезки на месте среза побега со временем сформируется образовательная ткань и затянет рану.

Осенью боремся с зимующими стадиями вредителей и накопившимися в течение сезона инфекциями. Нужно собрать срезанные ветви и опавшую листву и утилизировать их: поместить в компост, соорудить теплую грядку или сжечь, если это больная древесина. Типичная ошибка – листья и ветви собрали и оставили их перегнивать прямо в саду под деревьями. Чем это заканчивается? Прежде всего тем, что таким образом вы создаете вредным организмам благоприятный климат – своего рода «зимний санаторий», из которого они выйдут весной окрепшие и готовые с новой силой атаковать ваш сад. Вряд ли это входит в планы садоводов. И еще один момент: если вы проводите осенний уход за садом до окончания естественного листопада, рассчитывайте на то, что потом процесс уборки листьев придется повторить.

Для проведения санитарной обрезки стоит выбрать солнечный день, когда не прогнозируются осадки – ни в день «X», ни после него в течение нескольких суток.

Для этой процедуры вам понадобятся: пластиковый шпатель, обычная клеенка или пленка (подойдет даже бывшая в употреблении), нож или старый веник. Клеенку разместите вокруг дерева таким образом, чтобы куски коры от очистки штамба сыпались прямо на нее. При помощи ножа и пластикового штапеля очищаем штамб (ствол) до основания скелетных ветвей с захватом еще 15-20 см от места их отхождения, затрагивая развилку. Если деревья молодые, этап очистки нужно опустить.

Работаем тыльной стороной ножа, пластиковым шпателем или старым веником, аккуратно соскребая кору по направлению сверху вниз. Важно не переусердствовать и удалить лишь ту кору, которая легко отходит от ствола. И ни в коем случае нельзя царапать живую древесину.

Во время работы счищаем лишайники. Сами по себе они не несут вреда, но если лишайников много, это становится проблемой. Лишайники впитывают воду как губка и создают благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. Подняв лишайник, вы также наверняка найдете большое количество вредителей – там им тоже вполне комфортно. Поэтому давайте лишать их всех удобств.

Обязательно нужно чистить развилки в месте отхождения скелетных ветвей. В силу того, что здесь коры больше, из нее образуются складки, в которых скапливается влага. А потому здесь очень любят селиться грибы – возбудители болезней плодовых культур.

Если во время осенних работ вы обнаружили раковые раны на яблонях, важно не игнорировать проблему. Разберемся, как спасти дерево. Важно максимально качественно провести каждый этап, не пренебрегая нюансами. Для начала расстелите пленку под деревом и зачистите все раковые язвы. Очистки должны быть сразу же удалены с участка, лучше их сжечь, чтобы возбудители заболевания не распространились по всему саду. Удалять нужно только отмершие части древесины, не затрагивая здоровые. Затем раны необходимо продезинфицировать 5-процентным медным купоросом или бордоской жидкостью, кисточкой или губкой тщательно смачивая все раны. Затем их замазывают глиной с коровяком в пропорции (один к одному) либо глиной с добавлением раствора медного купороса или бордоской жидкости. Даже сама по себе чистая глина очень хорошо сказывается на заживлении ран у растений. В случае крупных повреждений замазку из глины закрывают тканью, оборачивая ею ветвь. Срезы, где были удалены больные ветви, закрашивают садовой краской с фунгицидом или садовым варом. После такого способа уже на следующий год раны на деревьях начинают затягиваться, и рак не распространяется дальше.

На следующем этапе проводится сама побелка. Для этого понадобится садовая краска. Сегодня найти на рынке качественный продукт нелегко: краска должна продержаться хотя бы один сезон, но зачастую бывает так, что покрытие смывается первыми дождями. В крайнем случае можно использовать акриловую краску для интерьерных работ. Главное, чтобы она была светлого оттенка и отражала солнечные лучи. Для создания настроения в саду некоторые садоводы добавляют в краску немного цветного пигмента. Выбрав садовую краску, тщательно покрываем ею ствол на два десятка сантиметров выше места отхождения скелетных ветвей.

Побелка деревьев

Еще раз обращаем внимание на потенциально проблемные участки – развилку скелетных ветвей. Тщательно прокрашиваем, уделяя повышенное внимание местам с острым углом отхождения ветвей. Чем острее угол – тем выше риск разлома от морозобоины, а на яблонях – появления впоследствии в образовавшихся трещинах рака. Предварительная зачистка позволит более качественно покрыть ствол, а еще сэкономит краску. Для гладкой поверхности ее понадобится меньше.

Важные моменты. Белить необходимо все плодовые деревья независимо от возраста. Даже саженец: посадили, полили, подвязали, побелили на высоту примерно 60-70 см – это тот уровень, на котором оптимально формировать крону. Пусть вас не смущает наличие на молодых саженцах почек в месте нанесения краски: они здесь все равно не нужны. Весной нас будут интересовать только почки, которые проснутся на высоте не ниже полуметра.

Существует ошибочное мнение, что краска мешает дереву дышать. Но, как отмечает специалист, не кора, а лист основной орган дыхания. Кроме того, зимой дерево находится в состоянии глубокого физиологического покоя: ни дыхание, ни фотосинтез в этот период для него не актуальны. У молодых деревьев дополнительно функцию дыхания выполняют специальные чечевички на коре. Однако любая краска растрескивается, как бы густо вы ее ни наносили. Этого достаточно, чтобы побелка не принесла никакого вреда стволу дерева. Более того, без покраски плодовый сад может пострадать значительно сильнее.

В период подготовки сада к зиме стоит дополнительно защитить ствол от мышей и зайцев. Грызуны особенно любят яблоню за сладкий вкус коры. Деревья можно обвязать лапником, верхушками вниз. Или использовать пластиковые бутылки. Нужно срезать дно и верхушку так, чтобы осталась более широкая часть длиной около 15 см. Получившуюся «трубу» разрезаем вдоль, надеваем на ствол и фиксируем, слегка утапливая нижнюю часть в почву. Такой способ можно использовать круглый год: бутылка защитит ствол от случайных повреждений леской при работе триммером.

Рак черный и рак европейский вызывают патогенные грибы. Они проникают через повреждения коры и поражают все дерево, которое со временем погибает. Болезнь может быть настолько агрессивной, что способна за несколько лет погубить даже мощную плодоносящую яблоню. Главная мера профилактики возникновения рака – не допускать появления повреждений коры.

Источник – floristics.info