Ежевика: все секреты выращивания

Плоды ежевики

Близкая родственница малины, ежевика по вкусовым и целебным свойствам её превосходит. Оба растения относятся к роду Рубус, семейству Розоцветные. Но малина больше распространена на нашем континенте, а ежевика – в Америке, хотя и у нас она повсеместно встречается в дикой природе.

В последние годы ежевикой очень заинтересовались как селекционеры, так и садоводы, и она стала появляться в частных садах. Но пока немногие из тех, кто хотел бы её выращивать, знают, как правильно это делать. Для них эта статья.

Описание растения

Дикая ежевика представляет собой прямостоячий или стелющийся кустарник с гибкими побегами, покрытыми острыми шипами, и многолетним корневищем. Некоторые культурные сорта, выведенные селекционерами, шипов не имеют и отличаются устойчивостью ко многим заболеваниям и вредителям, поражающим этот вид.

Длина побегов около двух метров, хотя есть более миниатюрные и высокорослые сорта. Светло-зеленые, опушенные с обеих сторон листья – пяти- или семираздельные, но чаще тройчатые.

Цветки белого цвета являются медоносами. Сочные плоды – черного цвета, созревают в зависимости от сорта в июле-августе и продолжают зреть до самых заморозков.

Виды

По особенностям произрастания ежевика делится на два основных вида:

• Куманика – прямостоящие кусты с побегами, достигающими в высоту трех метров. Как и малина, она быстро разрастается, образуя множество замещающих побегов, вместо плодоносящих двухлетних.

Прямостоячая ежевика — куманика

• Росяника – стелющаяся ежевика с побегами в виде плетей с множественными плодовыми почками. За исключением некоторых сортов, росяника не дает корневой поросли.

Стелющаяся ежевика — росяника

Популярные сорта

Селекционные сорта культурной ежевики сложно классифицировать: их часто невозможно отнести к какому-либо виду, так как большинство являются результатом скрещивания прямостоячих и стелющихся сортов.

Предлагаем вам познакомиться с лучшими сортами этого растения, которые мы разделили по срокам плодоношения на обычные и ремонтантные.

Итак, обычные сорта, дающие ягоды на побегах второго года:

• Агавам – один из популярнейших и распространенных сортов родом из Америки. Ягоды некрупные, весом около 3 грамм, но их количество на мощных сильношиповатых побегах огромно, так что с одного куста можно собрать до 4 кг плодов. Главные достоинства растения – устойчивость к болезням и морозостойкость: растение переносит морозы до 30-40 градусов.

Агавам

• Карака Блэк – достаточно новый, но уже полюбившийся садоводам сорт с очень крупными (до 20-30 грамм), сладкими и сочными ягодами удлиненной формы, очень рано начинающими созревать. Плодоношение длится до поздней осени. Растение засухоустойчивое, невосприимчивое к любым болезням, присущим ежевике, но нетерпимое к морозам – на зиму его необходимо укрывать.

Карака Блэк

• Торнфри – растение, отличающееся высокой урожайностью, неприхотливостью, зимостойкостью, ранними сроками созревания и отсутствием шипов. Гибрид росяники и куманики.

Торнфри

• Натчез – ещё один бесшипный сорт с очень крупными ягодами, вкус которых напоминает вкус вишни. Новинка американских селекционеров.

Натчез

• Вальдо – миниатюрное растение, выведенное английскими селекционерами. Кустики зимостойкие, компактные, практически не нуждаются в обрезке, плодоносят с середины июля.

Вальдо

• Полар – польский сорт с крупными, приятными на вкус кисло-сладкими ягодами. Компактный, урожайный, морозостойкий – в зимнем укрытии не нуждается.

Полар

• Лох Тэй – ещё один английский сорт с не очень крупными, но вкусными ягодами, которыми кусты буквально усыпаны. Очень неприхотлив.

Лох Тэй

Ремонтантные сорта, плодоносящие на побегах первого года, вывели сравнительно недавно. Как и ремонтантную малину, осенью их полностью обрезают, а ягоды появляются на побегах, выросших весной. Кусты могут давать урожай с июня и до самых заморозков.

Обратите внимание. Ремонтантная ежевика отличается острыми шипами, что затрудняет сбор ягод. Но она очень декоративна, так как почти непрерывно цветет крупными цветами.

Таких сортов пока не очень много.

С уверенностью можем рекомендовать сортовые гибриды американского происхождения серии Прайм:

• Прайм Арк 45. этому сорту ещё нет и 10 лет, но он уже обрел высокую популярность благодаря вкусным, сладким и плотным ягодам. Первый урожай можно снимать уже в июне, второй – в августе.

Прайм Арк 45

• Прайм Джим – более «старый» сорт с прямыми, крепкими, шиповатыми побегами и кисло-сладкими ягодами удлиненной формы. Очень декоративный.

Прайм Джим

• Прайм Ян – удивительный прямостоячий сорт, сладкие ягоды которого пахнут яблоками. Из всех ремонтантных сортов он – самый ранний.

Прайм Ян

Посадка

Выращивание ежевики мало отличается от выращивания малины. Однако она более засухоустойчивая, поэтому не требует частых поливов. Но в остальном требует постоянного внимания. И сажать её, в отличие от малины, лучше всего весной, после того, как прогреется почва.

Подготовка почвы

Сильный ветер может помешать опылению цветков, поэтому сажать её лучше на местах, защищенных от ветра. Например, на западных и южных склонах или вдоль заборов. Место должно хорошо освещаться солнцем. До забора, ближайших построек или других насаждений расстояние должно быть не менее метра.

Обратите внимание. Солнечные лучи в ясные и жаркие дни могут повредить черные ягоды ежевики, подвялив их и лишив сочности. Поэтому в период созревания плодов кусты нужно будет притенять.

Поврежденные солнцем ягоды

Выбирать подходящее место и готовить почву под посадку ежевики желательно осенью. Лучше всего она растет на суглинистых и супесчаных грунтах, хорошо дренированных и воздухопроницаемых.

Для подготовки почвы нужно выполнить следующие мероприятия:

• Освободить её от сорняков и предшествующих культур, протравить препаратами, уничтожающими вредителей и возбудителей заболеваний;

Перекопанный участок

• Подготовить ямы или борозды в зависимости от вида высаживаемой ежевики (об этом чуть ниже);
• Вынутый из борозд грунт смешать с органическими удобрениями (10 кг перегноя, компоста или навоза на 1 кв.м.) и минеральными удобрениями (25 г сернокислого калия и 15 г суперфосфата на ту же площадь). Этой смесью весной будут засыпаться корни саженцев.

Подготовка и удобрение почвы

Совет. Если до этого почва в саду регулярно удобрялась органикой, вносить компост или перегной не нужно, иначе ежевика вместо богатого урожая порадует вас густой зеленью листвы.

Высаживание в грунт

Для первой посадки больше всего подходят однолетние саженцы с двумя стеблями более полсантиметра толщиной, хорошо развитыми корнями и сформированной ростовой почкой.

Саженец с хорошо развитой корневой системой

Совет. Приобретайте посадочный материал в известных питомниках или у тех людей, ежевика которых вам понравилась вкусовыми качествами. Но в последнем случае нет гарантии, что саженцы не заражены какой-либо болезнью.

Выбор способа посадки и расстояния между соседними кустами зависит от их размеров и способности к образованию побегов.

Таких способов два:

• Кустовым способом сажают ежевику с низким уровнем побегообразования. Для этого выкапывают ямы с расстоянием между ними по 1,5-1,8 метра во все стороны. В каждую яму высаживают по 2-3 саженца.

Посадка кустовым или ямочным способом

• Ежевику с усиленным побегообразованием сажают ленточным способом в борозды по одному кустику с шагом между соседними саженцами около 1 метра. Расстояние между бороздами 2-2,5 метра.

Борозда для посадки ленточным способом

Опустив саженцы в лунку или борозду с посыпанным под корни ранее удобренным грунтом, необходимо аккуратно расправить корни по направлению их роста и засыпать их тем же  грунтом. При этом расположенная у основания стебля ростовая почка должна оказаться на 2-3 см заглубленной в землю. Но грунт вокруг саженца должен быть немного ниже поверхности участка, чтобы в образовавшейся ложбинке скапливалась вода от полива, дождя или таяния снега.

После уплотнения почвы вокруг саженцев их хорошо поливают. Когда вся вода от полива впитается, посадочные лунки мульчируют навозом или компостом, а саженцы обрезают до высоты 20-25 см от поверхности земли.

Схема посадки саженцев

Уход

Если почва под посадками замульчирована, уход за ежевикой значительно облегчается, так как полоть, поливать и рыхлить приходится гораздо реже. Да и подкармливать тоже, ведь постепенно разлагаясь, органическая мульча питает растения.

Поливать регулярно в течение первых полутора месяцев нужно только саженцы, посаженные в текущем году. Взрослые плодоносящие растения нуждаются в поливе только в период активного роста и плодоношения.

Совет. Не используйте для полива холодную колодезную или водопроводную воду. Её нужно набрать в емкость и дать отстояться и согреться на солнце.

Поливать ежевику лучше теплой отстоявшейся водой

Подвязывание

Гибкие побеги ежевики, сильно поникающие в период плодоношения, нуждаются в опорах, поэтому сразу после посадки необходимо установить шпалеры.

Для чего:

• В начале и конце каждого ряда, а также через каждые 2,5-3 метра вкапывают в землю столбы, высота которых над поверхностью земли должна быть не менее 2 метров.
• Между столбами натягивают прочный жгут или оцинкованную проволоку в несколько рядов. Их должно быть минимум три: на высоте 50-70 см, 120 см и 180 см.

Организация подвязки на шпалеры

• Привязывают к верхним рядам проволоки только двухлетние побеги, собирающиеся плодоносить в этом году.
• А молодые однолетки просто направляют по шпалерам в стороны, причем делают это периодически по мере их роста и появления новых стеблей.

Схема подвязки

• Осенью центральные отплодоносившие ветки обрезают, их место в следующем сезоне займут молодые побеги.

Подкормка

Если вы хотите получить хороший урожай и крупные ягоды, важно поддерживать плодородие почвы на участке. Кроме того, её необходимо постоянно пропалывать и рыхлить вилами вокруг кустов на глубину 6-8 см.

Обратите внимание. В первые год-два после посадки между рядами ежевики можно выращивать сидераты или овощные культуры. В последующие годы землю мульчируют или содержат под черным паром.

Необходимые удобрения:

• В начале вегетационного периода вносят азотные удобрения: органику из расчета 4 кг/м2 и мочевину или аммиачную селитру по 20 г/м2.
• Ежегодно в период плодоношения ежевику подкармливают калийными удобрениями, не содержащими хлор – 40 г/м2.

Сернокислый калий

• Фосфорные удобрения в количестве 50 г/м2 вносят один раз в три года. Но если почва под кустами замульчирована навозом, делать этого не нужно вообще.

Обрезка и формирование кустов

Обрезают ежевику в течение всего сезона, иначе она образует густые колючие заросли.

• Весной, до пробуждения почек, обрезают сломанные и засохшие за зиму стебли, а также слабые побеги. На кусте должно остаться не менее 4 и не более 10 крепких и здоровых веток, боковые ответвления которых укорачивают, оставляя на каждом по 8-12 почек. Замерзшие верхушки побегов срезают до первой живой почки.

Первую обрезку делают ранней весной, пока не проснулись почки

• В мае на несколько сантиметров укорачивают все верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.
• В июле верхушки боковых побегов, достигших длины 50 см и более, укорачивают на 8-10 см. Причем оставляют только 6-8 из них, самые крепкие, а остальные обрезают полностью.

Летняя обрезка

• В течение лета периодически вырезают все летние корневые побеги, оставляя только выросшие весной, так как именно они дадут урожай в следующем сезоне.
• Осенью эти весенние побеги подрезают до высоты 1,7-2 метра, а все двухлетние отплодоносившие ветки и слабые побеги вырезают под корень.

Вырезание старых веток

Кроме обрезки в первый год после посадки прямостоячих сортов проводят их пинцировку. В текущем году они не дадут ягод, но чтобы увеличить их урожайность в следующем, побеги высотой 1-1,2 метра укорачивают на 8-10 см. Немного подрезают и боковые побеги, достигшие полуметровой длины.

Подготовка к зиме

После осенней обрезки почву под кустами ежевики и сами кусты сначала опрыскивают медным купоросом, чтобы избавиться от возбудителей болезней, а затем Актелликом – от вредителей. После чего мульчируют.

В регионах с холодными зимами плохо переносящую морозы ежевику нужно укрывать. Но перед этим необходимо сгрести и сжечь осыпавшуюся с кустов листву. Для укрытия на зиму ветки аккуратно снимают с опор, укладывают на землю и засыпают сухими листьями кукурузы, соломой или сеном.

Это важно. В качестве утеплителя можно также использовать перегной или опилки, но не овощную ботву или палую листву плодовых деревьев, на которых могут находиться болезнетворные микроорганизмы.

Сверху расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку и прижимают её по периметру. Ежевика под таким укрытием прекрасно себя чувствует, не выпревает.

С прямостоячими побегами проделать все это невозможно, так как они могут сломаться. Поэтому их пригибают постепенно, ещё в августе привязывая к верхушкам веток груз.

Если полностью пригнуть ветки не удалось, над ними устанавливают дуги для пленочного укрытия

Способы размножения

Размножать ежевику можно в течение всего теплого сезона. Способы размножения для кустовых и стелющихся сортов разные.

Размножение стелющейся ежевики

Так как побеги этого вида не дают корневой поросли, но легко пригибаются к земле, размножают стелющуюся ежевику следующими способами:

• Верхушечными отводками. Это самый простой и надежный способ размножения плетистых кустов. Побег пригибают к земле, а его верхушку прикапывают. Она быстро дает корни, а оказавшиеся под землей почки – новые побеги. После этого молодой кустик отрезают от материнского растения.

Размножение верхушечными отводками

• Горизонтальными отводками. Похожий способ, при котором почвой засыпается не верхушка, а весь лежащий на земле побег. В результате через некоторое время образуется не один, а сразу несколько кустиков. Материнский побег между ними разрезают, а молодые растения рассаживают на подготовленное место.

Размножение горизонтальными отводками

Размножение прямостоячей ежевики

Для растений этого вида применяют другие способы размножения:

• Корневыми отпрысками. Каждый год вокруг материнского куста вырастают молодые побеги. Их можно аккуратно выкопать и пересадить на новое место, когда они достигнут высоты 10 см и более. Делать это нужно не позднее июня, чтобы саженцы успели прижиться до наступления холодов.

Корневой отросток отделяют от маточного растения и пересаживают

• Деление куста. Этот способ используют для размножения растений, не дающих корневых отпрысков. Взрослый куст выкапывают и делят на несколько частей, каждая из которых должна иметь 2-3 побега и хорошо развитую корневую систему. Остатки старого корневища при этом утилизируют.

Корни разделяют острым ножом или секатором

• Черенкованием размножают ценные сорта, желая сохранить все их сортовые признаки. Для этого в начале или середине лета отрезают верхушку побега (верхнюю треть) и нарезают из неё черенки. Каждый черенок должен иметь часть стебля, лист и почку.
• Нижний срез обрабатывают Корневином или другим корнеобразователем и высаживают черенки в стаканчики, наполненные влажной  смесью торфа с вермикулитом или перлитом. Их помещают в парник или под пленку и в течение месяца поддерживают высокий уровень влажности. После появления корней молодые растения высаживают на постоянное место.

Давшие корни черенки ежевики

Читайте также:

• Чеснок – выращивание, уборка, хранение
• Малина: весенние мероприятия по уходу за растением и профилактика болезней
• Морковь – свежая и сочная круглый год

Заключение

Ежевика – очень полезная ягода, помогающая при самых разных заболеваниях. Но даже если бы она вовсе не обладала никакими целебными свойствами, её все равно стоило бы выращивать за необыкновенный вкус и декоративный вид. Те, кого не пугают довольно высокие требования по уходу за растением, занимаются этим уже много лет. И утверждают, что оно того стоит.